Manter o seu veículo com serviço adequado, incluindo a substituição de fluidos, correias e outros componentes mecânicos conforme programado, é vital para manter o veículo funcionando bem. Embora a maioria dos fabricantes tenha seus próprios intervalos de manutenção recomendados, a maioria deles concorda que o serviço de 50.000 milhas é um dos mais críticos.
A maioria dos veículos construídos hoje é projetada para máxima eficiência. Devido a isso, alguns componentes que costumavam fazer parte do serviço de substituição de rotina, como velas de ignição, pontos de ignição e correias de distribuição não precisam mais ser substituídos até muito mais tarde do que 50.000 milhas. No entanto, existem alguns componentes que devem ser inspecionados e atendidos durante um check-up de 50.000 milhas.
Veja abaixo algumas das etapas comuns para concluir um serviço de 50.000 milhas na maioria dos carros, caminhões e SUVs domésticos e estrangeiros. Por favor, lembre-se de que cada fabricante possui requisitos diferentes para manutenção e substituição de componentes, especialmente para cobrir as garantias oferecidas hoje.
Para informações detalhadas sobre o que seu veículo específico exige, visite nossa página de manutenção programada. Você pode acessar a programação de serviço do seu veículo, incluindo quais itens precisam ser substituídos, examinados ou atendidos para cada grande marco atingido por seu carro.
Parte 1 de 6: Inspecionando a tampa da célula de combustível
Existem várias partes individuais que compõem os complexos sistemas de combustível atuais. No entanto, quando você o divide simplesmente, o sistema de combustível é composto de dois componentes individuais que devem ser verificados e atendidos durante um serviço de 50.000 milhas: substituindo o filtro de combustível e inspecionando a tampa da célula de combustível.
O primeiro item mais fácil de concluir durante um check-up de 50.000 milhas é inspecionar a tampa da célula de combustível. A tampa do combustível contém um anel em O de borracha que pode ficar danificado, comprimido, cortado ou desgastado. Se isso ocorrer, pode afetar a capacidade do tampão de combustível de vedar adequadamente a célula de combustível.
Embora a maioria de nós nunca considere que a tampa da célula de combustível precisa de inspeção, a realidade é que a tampa da célula de combustível (tampa de gás) é um componente vital que mantém um motor funcionando forte. A tampa da célula de combustível mantém uma vedação pressurizada dentro do sistema de combustível. Quando a tampa se desgasta ou a vedação é danificada, ela afeta a maneira como o veículo funciona, o sistema de emissões e a eficiência de combustível do veículo.
Etapa 1: inspecione a tampa da célula de combustível. Verifique se a tampa da célula de combustível está bem apertada.
Quando você coloca a tampa, ela deve clicar uma vez ou algumas vezes. Isso informa ao driver que a tampa está instalada corretamente. Se a tampa da célula de combustível não clicar quando você a colocar, ela provavelmente estará danificada e deverá ser substituída.
Etapa 2: inspecionar o anel de vedação. Se o anel de borracha for cortado ou danificado de alguma forma, você deve substituir toda a tampa da célula de combustível.
Estas peças são muito baratas, por isso é melhor simplesmente substituir a unidade inteira.
Se a célula de combustível for fácil de instalar e remover e o anel de vedação de borracha estiver em boa forma, você deve estar em boas condições para as próximas 50.000 milhas.
Parte 2 de 6: Substituindo o filtro de combustível
Os filtros de combustível geralmente estão localizados dentro do compartimento do motor e logo antes do sistema de injeção de combustível. Os filtros de combustível são projetados para transmitir partículas microscópicas, detritos e contaminantes que, de outra forma, entrariam no sistema de injeção de combustível e, potencialmente, entupiriam as linhas de combustível.
Os filtros de combustível vêm em diferentes formas, tamanhos e são feitos de metal ou, em alguns casos, de plástico que não é corrosivo. No entanto, é recomendável que você substitua o filtro de combustível na maioria dos carros, caminhões e SUVs que usam gasolina sem chumbo como fonte de combustível. Para substituir o filtro de combustível, você deve consultar o manual de serviço individual para obter instruções específicas, mas as etapas gerais para a substituição de um filtro de combustível estão listadas abaixo.
Materiais necessários
- Chaves de extremidade ou chaves de linha
- Conjunto de catraca e soquete
- Filtro de combustível de substituição
- Chaves de fenda
- Líquido de limpeza de solvente
Etapa 1: Localize o filtro de combustível e as conexões da linha de combustível. A maioria dos filtros de combustível está localizada sob o capô do veículo e geralmente se parece com componentes metálicos.
Na maioria dos motores domésticos e estrangeiros de quatro e seis cilindros, o filtro de combustível é normalmente fixado com duas braçadeiras de mangueira com uma chave de fenda de lâmina plana ou um parafuso de 10 mm.
Etapa 2: Remova os terminais da bateria para segurança.
Etapa 3: Coloque alguns panos sob as conexões da linha de combustível. Ter isso perto das conexões na frente e atrás do filtro de combustível ajuda a reduzir a bagunça.
Etapa 4: Solte as conexões da linha de combustível nos dois lados do filtro de combustível.
Etapa 5: Remova as linhas de combustível do filtro de combustível.
Passo 6: Instale o novo filtro de combustível. Prestando atenção à direção do fluxo de combustível. A maioria dos filtros de combustível terá uma seta apontando na direção de qual linha se conecta à linha de entrada e à linha de combustível de saída. Elimine adequadamente o filtro de combustível antigo e os panos embebidos em combustível.
Etapa 7: Reconecte os terminais da bateria e remova as ferramentas.
Etapa 8: Teste a substituição do filtro de combustível. Ligue o motor para verificar se a substituição do filtro de combustível foi bem sucedida.
- Atenção: A qualquer momento que você substituir um filtro de combustível, você deve pulverizar a área onde o combustível vazou com um limpador de solvente / desengraxante. Isso remove os resíduos de combustível e reduz o potencial de combustão ou incêndio sob o capô.
Parte 3 de 6: Realizando uma inspeção do sistema de exaustão
Outro serviço que deve ser concluído durante um check-up de 50.000 manutenções é uma inspeção do sistema de exaustão. A maioria dos caminhões, SUVs e carros modernos de hoje tem sistemas de exaustão muito bem construídos, que normalmente duram mais de 100.000 milhas ou 10 anos antes de começarem a se desgastar. No entanto, para um serviço de 50.000 milhas, você desejará concluir uma boa "inspeção" e examinar alguns pontos problemáticos comuns dos sistemas de exaustão, que incluem as seguintes seções individuais.
Materiais necessários
- Rastreador ou trepadeira
- Lanterna
- Loja de trapos
Etapa 1: inspecione o sistema em vários pontos. Inspecione as conexões do conversor catalítico, o silenciador e os sensores de exaustão.
Na maioria das circunstâncias, você não precisará substituir nenhum componente. No entanto, se você notar que há danos a peças individuais dentro do sistema de escape do veículo, consulte o manual de serviço sobre como substituir corretamente esses componentes.
Etapa 2: inspecionar o conversor catalítico. O conversor catalítico é responsável pela conversão de gases perigosos como monóxido de carbono, NOx e hidrocarbonetos em monóxido de carbono, nitrogênio e até mesmo em água.
O catalisador contém três catalisadores diferentes (metais) e uma série de câmaras que filtram as emissões de hidrocarbonetos não queimados e as convertem em partículas menos perigosas. A maioria dos conversores catalíticos não precisa ser substituída até pelo menos 100.000 milhas; no entanto, eles devem ser inspecionados durante uma verificação de 50.000 para os possíveis problemas a seguir:
Inspecione as soldas que conectam o conversor catalítico ao sistema de exaustão. O conversor catalítico é soldado pela fábrica ao tubo de escape, que é preso ao coletor de escape na parte frontal, e ao tubo de escape, levando ao silenciador na parte traseira do conversor catalítico. Às vezes, essas soldas racham, seja devido à exposição ao sal, à umidade, à sujeira da estrada ou ao descarte excessivo do veículo.
Rasteje por baixo do veículo ou levante o veículo em cavaletes e inspecione as soldas na parte dianteira e traseira deste componente. Se eles estão em boa forma, você pode prosseguir. Se você notar rachaduras em qualquer solda, você deve ter isso reparado por um mecânico profissional ou loja de escapamento o mais rápido possível.
Etapa 3: inspecionar o silenciador. A inspeção aqui é semelhante, já que você está procurando por qualquer dano estrutural no silenciador.
Procure por qualquer mossas no silenciador, danos às soldas que conectam o silenciador ao tubo de escape e quaisquer sinais de ferrugem ou fadiga de metal ao longo da carcaça do silenciador.
Se você notar qualquer dano no silenciador a 50.000 milhas, você deve substituí-lo para estar no lado seguro. Consulte o manual de serviço do seu veículo para instruções exatas sobre como substituir o silenciador ou entre em contato com um mecânico certificado pela ASE para inspecionar o escapamento para você.
Etapa 4: inspecionar os sensores de exaustão e oxigênio. Uma parte comum que muitas vezes falha inesperadamente entre 50.000 a 100.000 milhas é o escape ou sensores de oxigênio.
Estes fornecem dados para o ECM do veículo e controlam o sistema de emissões. Estes sensores são normalmente ligados ao coletor de escape ou a cada porta de escape individual no tubo de escape. Essas peças estão sujeitas a temperaturas extremas e, às vezes, quebram devido a essa exposição.
Para concluir uma inspeção desses componentes, você pode precisar de um scanner OBD-II para fazer download de qualquer código de erro armazenado no ECM. Você pode concluir uma inspeção física procurando por sinais de desgaste extremo ou falha potencial, incluindo:
Procure por quaisquer fios ou conexões danificados ou quaisquer marcas de queima no chicote elétrico. Verifique a posição do sensor e determine se está sólido, solto ou torto. Se você notar quaisquer sinais incomuns de um sensor de oxigênio danificado, substitua-o revendo as etapas apropriadas em seu manual de serviço.
Parte 4 de 6: Substituição do fluido da transmissão automática e filtro
Outro serviço comum de 50.000 milhas é drenar e substituir o fluido e o filtro da transmissão automática. A maioria dos veículos modernos que usam uma transmissão automática tem padrões diferentes sobre quando ou mesmo se você deve substituir o óleo e o filtro. De fato, muitos dos veículos mais novos que usam transmissões de velocidade variável são vedados na fábrica, e o fabricante recomenda que você nunca substitua o óleo ou o filtro.
No entanto, a maioria dos manuais de serviço para carros feitos antes de 2014 recomendam uma mudança de 50.000 milhas do fluido de transmissão automática, o filtro dentro da transmissão e novas juntas de panela. Estas peças são todas vendidas em muitas lojas de autopeças como um kit de substituição, que também pode incluir novos parafusos pan ou até mesmo uma nova panela inferior para a sua transmissão. Sempre que você remover o filtro de transmissão ou panela, é altamente recomendável que você instale uma nova panela ou, no mínimo, uma nova junta.
Materiais necessários
- Lata de limpador de carburador
- Bandeja de drenagem
- Acesso por elevador hidráulico
- Jacks
- Jack fica
- Fluido de transmissão automática de substituição
- Filtro de transmissão de substituição
- Junta da bandeja de transmissão de reposição
- Loja de trapos
- Conjunto de tomada / catraca
Etapa 1: Remova os cabos da bateria dos terminais da bateria. Toda vez que você trabalha com eletricidade, você precisa remover os cabos da bateria dos terminais da bateria.
Remova os terminais positivo e negativo antes de continuar a drenar e substituir o fluido de transmissão e os filtros.
Etapa 2: eleve o veículo. Faça isso em um elevador hidráulico ou jack up e coloque o veículo em plataformas de jack.
Você precisará ter acesso ao material rodante de seu veículo para drenar o fluido da transmissão e substituir o filtro. Se você tiver acesso a um elevador hidráulico, utilize este recurso, pois é muito mais fácil concluir essa tarefa. Caso contrário, coloque a extremidade dianteira do veículo e coloque-a nos suportes do macaco.
Etapa 3: drene o óleo do bujão de drenagem da transmissão. Uma vez que o veículo é levantado, você precisa drenar o óleo antigo da transmissão.
Isso é concluído removendo o bujão de drenagem na parte inferior da bandeja de transmissão. O plugue é normalmente semelhante ao bujão de óleo na maioria das panelas de óleo, o que significa que você usará uma chave de boca de 9/16 "ou 1/2" (ou equivalente métrica) para removê-lo.
Certifique-se de ter uma panela de drenagem debaixo do bujão de óleo com muitos panos de oficina disponíveis para limpar o derramamento.
Etapa 4: Remova a bandeja de transmissão. Depois que o óleo for drenado, você precisará remover a bandeja de transmissão para substituir o filtro dentro da transmissão.
Geralmente, há de 8 a 10 parafusos que prendem a bandeja à parte inferior da transmissão automática que precisa ser removida. Uma vez que a panela foi removida, coloque-a de lado, pois você precisará limpar a panela e instalar uma nova junta antes de reinstalar.
Etapa 5: Substitua o conjunto do filtro de transmissão. Depois de remover o óleo e o cárter da transmissão, você precisará remover o conjunto do filtro.
Na maioria das vezes, o conjunto do filtro é fixado na parte inferior do alojamento do conversor de torque com um parafuso ou simplesmente desliza livremente sobre um tubo de óleo. Consulte o manual de serviço do seu veículo sobre as técnicas adequadas para remover o filtro de transmissão e removê-lo da sua transmissão antes de prosseguir.
Depois que o filtro for removido, limpe a conexão do filtro com um pano limpo e instale o novo filtro.
Etapa 6: Limpe a bandeja de transmissão e instale a gaxeta. Quando você remove a bandeja de transmissão, a junta provavelmente não está conectada à transmissão.
Em alguns veículos, você tem que silicone a junta na parte inferior da junta, enquanto outros não exigem este passo. No entanto, todos eles exigem que a junta seja anexada a uma superfície limpa e livre de óleo.
Para fazer isso, você terá que limpar sua bandeja de transmissão se você não comprar uma nova. Encontre um balde vazio e um limpador de carburador em spray em sua panela de transmissão, certificando-se de limpá-lo várias vezes para garantir que não haja resíduos de óleo deixados para trás.
Preste especial atenção às galés no interior do cárter de óleo, uma vez que o óleo da transmissão tende a "se esconder" lá. Secar o cárter de óleo, soprando-o com ar comprimido ou com um pano de loja limpo.
Quando o cárter estiver limpo, coloque a nova junta no cárter de óleo na mesma direção que a antiga. Se o manual de serviço lhe instruir a colocar a nova junta de silicone na panela, faça isso agora.
Etapa 7: Instale o cárter de óleo. Coloque o cárter de óleo na transmissão e instale inserindo parafusos em cada furo em ordem.
Aperte os parafusos da panela conforme as instruções do seu manual de serviço. Na maioria das vezes, os parafusos são apertados em um padrão que garante que a gaxeta comprima corretamente. Consulte o manual de serviço para este padrão e as configurações de pressão de torque recomendadas para os parafusos.
Passo 8: Encha a transmissão com o novo fluido de transmissão automática recomendado. Existem vários graus e espessuras de óleo recomendados para cada marca e modelo.
Você geralmente encontrará essas informações no manual de serviço. Abra o capô para o seu veículo e encontre o tubo de enchimento de óleo da transmissão. Adicione a quantidade recomendada de fluido de transmissão à transmissão.
Quando terminar, espere cerca de 4 minutos para verificar o nível do fluido com a vareta da transmissão. Se estiver baixo, adicione o fluido da transmissão ¼ de um litro de cada vez até o nível desejado.
Passo 9: Abaixe e teste a partida do veículo, verificando o fluido da transmissão uma vez quente. As transmissões são dispositivos hidráulicos, portanto, o nível de óleo diminui após a troca inicial do fluido.
Adicione fluido quando o veículo estiver em funcionamento por algum tempo. Verifique o manual de serviço do seu veículo para recomendações exatas sobre a adição de fluido após a troca de óleo.
Parte 5 de 6: Inspecionando componentes da suspensão
Existem vários elementos diferentes que afetam o desgaste dos componentes frontais. Os componentes da suspensão dianteira se desgastam durante um período de tempo ou com base em milhas acionadas. Quando você chegar ao marcador de 50.000 milhas, você deve inspecionar a suspensão da extremidade dianteira em busca de sinais de danos. Quando se trata de verificar a suspensão da extremidade dianteira, há dois itens específicos que costumam se desgastar mais cedo do que outros: as juntas do CV e os tirantes.
Ambas as juntas e tirantes são conectadas ao cubo da roda, que é onde os pneus e as rodas são conectados ao veículo. Esses dois componentes sofrem uma tremenda batida diária e se desgastam ou quebram antes que o veículo atinja o limite de 100.000 milhas.
Etapa 1: levante o veículo. Inspecionar os tirantes e as juntas CV é um teste muito simples. Tudo o que você precisa fazer é levantar a extremidade dianteira de seu veículo colocando a tomada de piso no braço de controle inferior e prosseguir pelas etapas a seguir.
Etapa 2: Inspecione a junta de junção / esfera. Para verificar a condição de suas articulações CV, tudo que você precisa fazer é colocar as duas mãos na roda que é levantada do chão.
Coloque sua mão direita na posição 12:00 e a mão esquerda às 6:00 e tente balançar o pneu para trás e para frente.
Se o pneu se mover, as juntas CV começarão a se desgastar e deverão ser trocadas. Se o pneu estiver sólido e não se movimentar muito, as juntas CV estão em boa forma. Após esta rápida inspeção física, olhe atrás do pneu na inicialização do CV. Se a bota estiver rasgada e você ver muita graxa embaixo da roda, deve substituir a bota CV e a junta homocinética.
Etapa 3: inspecionar os tirantes. Para inspecionar os tirantes, coloque as mãos na posição de 3 e 9 horas e tente balançar o pneu para a esquerda e para a direita.
Se os pneus se moverem, as buchas do tirante ou do tirante ficarão danificadas e precisarão ser substituídas. Esses dois componentes são essenciais para o alinhamento da suspensão, que deve ser verificado e definido por uma oficina profissional de alinhamento de suspensão após a conclusão da próxima etapa da lista de verificação.
Parte 6 de 6: Substitua todos os quatro pneus
A maioria dos pneus instalados pela fábrica é projetada para rodar o mais suave possível, de modo a impressionar os novos proprietários de carros, mas isso tem um custo. Pneus que são OEM são geralmente feitos de um composto de borracha muito macio e duram apenas cerca de 50.000 milhas (se forem rotacionados adequadamente a cada 5.000 milhas, sempre são inflados corretamente, e não há problemas de alinhamento da suspensão). Portanto, quando você chegar a 50.000 milhas, você deve estar no mercado para novos pneus.
Passo 1: Entenda as marcações do pneu. A maioria dos pneus feitos hoje se enquadra no sistema métrico "P" para dimensionamento de pneus.
Eles são instalados pela fábrica e projetados para melhorar ou combinar o design da suspensão do veículo para a máxima eficiência. Alguns pneus são feitos para condução de alto desempenho, enquanto outros são projetados para condições de estrada agressivas ou uso durante toda a temporada.
Independentemente do propósito exato, a primeira coisa que você precisa saber sobre os pneus em seu veículo é o que os números significam. Aqui estão alguns detalhes importantes para lembrar antes de começar a fazer compras.
Olhe ao lado do seu pneu e encontre o tamanho, classificação de carga e classificação de velocidade. Conforme exibido na imagem acima, o tamanho do pneu começará após a letra "P".
O primeiro número é a largura do pneu (em milímetros), e o segundo número é o que é referido como a relação de aspecto (que é a altura do pneu desde o cordão até ao topo do pneu. Este rácio de aspecto é uma percentagem do pneu). largura do pneu).
A designação final é a letra "R" (que significa Radial Tire) seguida do tamanho do diâmetro da roda em polegadas. Os números finais a serem anotados no papel serão o índice de carga (dois números) seguido pela classificação de velocidade (uma letra geralmente S, T, H, V ou Z).
Etapa 2: escolha o pneu do mesmo tamanho. Quando você compra pneus novos, você deve SEMPRE manter o mesmo tamanho de pneu que veio da fábrica.
O dimensionamento dos pneus afeta várias funções, incluindo relações de transmissão, uso de transmissão, velocímetro e desempenho do motor. Também pode afetar a economia de combustível e a estabilidade do veículo, caso seja alterada. Independentemente do que algumas pessoas possam lhe dizer, atualizar para um pneu maior NÃO é uma boa ideia.
Etapa 3: compre pneus em pares. Sempre que você comprar pneus, certifique-se, pelo menos, de comprá-los em pares (no mesmo eixo).
A maioria dos fabricantes recomenda comprar todos os quatro pneus ao mesmo tempo; e eles estão certos em sugerir isso como quatro novos pneus são mais seguros do que dois novos. Além disso, quando você começa com quatro pneus novos, você pode ter certeza de seguir os procedimentos corretos de rotação dos pneus. Os pneus devem ser girados a cada 5.000 milhas no máximo (especialmente em veículos com tração dianteira). A rotação adequada dos pneus pode aumentar a quilometragem em até 30%.
Etapa 4: certifique-se de comprar um pneu para o seu clima. A maioria dos pneus feitos hoje é considerada toda a temporada; no entanto, algumas são melhores para estradas mais frias, úmidas e com neve do que outras.
Existem três elementos que tornam um pneu bom para neve ou estradas geladas.
O pneu é projetado com canais de groove completos: quando você está dirigindo em estradas com neve ou molhada, você quer um pneu que vai "limpar-se" bem. Isso é feito quando um pneu tem canais de ranhura que permitem que os detritos saiam dos lados.
O pneu tem boas "lamelas": as lamelas são as pequenas linhas onduladas dentro do bloco do piso do pneu. Elas são realmente projetadas para desenhar pequenas partículas de gelo no bloco de lamelas. O motivo é direto se considerarmos: o que é a única coisa que ficar com gelo? Se você respondeu "Mais gelo", você estaria correto.
Quando o gelo é preso em uma lamela, ele realmente ajuda o pneu a aderir ao gelo, o que reduz a derrapagem do pneu e pode diminuir consideravelmente a distância de parada em estradas com gelo ou neve.
Compre um pneu para a maioria das suas condições meteorológicas. Se você mora em Las Vegas, a probabilidade de precisar de pneus de neve é bastante remota. Claro, você pode ter uma camada de neve ocasionalmente, mas na maioria das vezes você lida com estradas chuvosas ou secas.
Alguns revendedores de pneus tentarão vender os "pneus de neve" aos clientes - que são bons para lugares como Buffalo, NY, Minnesota ou Alasca, onde o gelo fica nas estradas durante meses. No entanto, os pneus de neve são compostos extremamente macios e desgastam-se rapidamente em estradas secas.
Etapa 5: tenha as rodas alinhadas profissionalmente após a instalação de novos pneus. Quando você compra pneus novos, você deve sempre ter a suspensão dianteira alinhada profissionalmente.
A 50.000 milhas, também é recomendado pelo fabricante na maioria dos casos. Há várias coisas que podem fazer com que a extremidade dianteira caia fora de alinhamento, incluindo o acesso a um buraco, as curvas fechadas e a condução constante em estradas irregulares.
Durante as primeiras 50.000 milhas de condução, o seu veículo está sujeito a muitas destas situações. Este é um trabalho, no entanto, que não deve ser feito sozinho, a menos que você tenha um computador de alinhamento de suspensão profissional e um equipamento de suporte. Entre em contato com uma loja de suspensão profissional para alinhar a extremidade dianteira logo após a compra de novos pneus. Isso garantirá que os pneus se desgastem corretamente e reduzam o potencial de deslocamento ou tração.
A manutenção do seu veículo em intervalos regulares é vital para a longevidade dos componentes mecânicos. Se você tem um veículo que está se aproximando de 50.000 milhas, então, um dos técnicos certificados da Vermin-Club venha para sua casa ou empresa para ajudar a garantir que você fique em dia com a manutenção programada do seu veículo.